El despertador

Hay algo que agita mi cerebro intentando traerlo de vuelta al mundo consciente. Una mañana más, el ruido del viejo despertador cumple su misión y me despierta. Una mañana más, lo cojo y oprimo el botón para que se encienda la pantalla, convencido de que, esta vez sí, seguro, se ha equivocado, y no son las 7 sino las 5 ó, a lo sumo, las 6 pero, en cualquier caso y, a juzgar por el sueño que tengo, seguro que aún podré estar un buen rato en la cama: negativo, el viejo despertador nunca se equivoca. Haciendo caso omiso del sueño que yo pueda tener, él cumple su misión con eficacia germánica y puntualidad británica ¡vaya ruina!

Mientras me levanto y me arrastro hasta el cuarto de baño, rascándome la cabeza e intentando pensar en lo que tengo que hacer esa mañana, hay un pensamiento que se impone por encima de todos los demás: ¿por qué no somos todos tan eficaces y puntuales como nuestro viejo despertador? Me acuerdo entonces de cuando, siendo estudiante, le decía a mi padre que me despertara bastante antes de la hora a la que me tenía que levantar, sólo para darme el gustazo de volver a dormirme un rato….¡qué tiempos aquellos!

Bueno, quizás mañana por fin se equivoque, nunca hay que perder la esperanza del todo.

En kayak por la costa oriental de Mallorca

El viernes 25 de septiembre, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, embarcamos en los kayaks cerca de la Colonia Sant Pere, en la parte oriental de la Bahía de Alcudia, en el nordeste de la isla de Mallorca. En la pequeña ensenada protegida del viento donde habíamos pasado la noche, el mar estaba tranquilo, aunque ya se adivinaba que a escasos centenares de metros del lugar de partida las cosas eran bastante distintas. Durante todo el día íbamos a tener viento del norte-nordeste fuerza 4, sol y marejada. Las condiciones de navegación no eran del todo malas, aunque sí cansadas, sobre todo para mí, el más flojo del grupo: el continuo oleaje obliga a estar concentrado y apenas permite dejar de remar, además de impedir -en mi caso- hacer fotos más que en los breves momentos en los que pasamos por un tramo de costa protegido del viento, o en las raras ocasiones en las que podemos entrar en una cueva.

César y Phil al poco de empezar la excursión

El reducido grupo de piragüistas, amigos desde 2003, cuando coincidimos en otro viaje en kayak alrededor de la isla de Menorca, lo formábamos Phil (palista inglés de altísimo nivel, en posesión de todos los títulos imaginables, que ha recorrido medio mundo remando, ha formado parte de selecciones inglesas de diversas disciplinas de kayak, y es el director del impresionante Centro de Actividades Calshot en la costa sur de Inglaterra, frente a la isla de Wight), César (palista santanderino curtido en los temporales del Cantábrico, fundador y presidente de la Asociación Cántabra de Kayak de Mar, veinte años más joven que nosotros), y yo, segoviano de adopción que, a falta de mucha técnica y mucha fuerza, apenas cuento con unos razonables entusiasmo y fuerza de voluntad para la práctica del kayak de mar. El proyecto de excursión: remar unos 150 kilómetros, más o menos la mitad de la costa mallorquina, desde el este de la bahía de Alcudia hasta el este de la bahía de Palma.

Fotos: Phil Quill. Izquierda, entrando en una cueva. Derecha, las olas ocultan por completo el kayak

Tras reunirnos el día anterior, César y yo en Barajas y con Phil en el aeropuerto de Palma, nos recogió Miguel, el dueño de la empresa Kayak Mallorca, que nos iba a alquilar prácticamente todo el material necesario. Despues de comer con él unos “fideos de vermar” (fideos de vendimia), plato mallorquín típico de la época en la que estábamos, compramos comida y agua para unos cuantos días, pasamos por su tienda, cargamos kayaks, palas, pala de repuesto, chalecos, cubres, la compra y nuestros trastos personales en una camioneta y, fuimos conducidos por Janai -exbailarina inglesa afincada en Mallorca, que trabaja con Miguel- al norte de la isla.

En las cercanías de la Colonia Sant Pere encontramos una zona adecuada para dormir y embarcar y, tras descargar y despedirnos de Janai, organizamos un campamento básico (que, traducido, quiere decir que cenamos sobrasada, tomate, queso, pan y agua sentados en el suelo, estiramos las colchonetas sobre las piedras y algas que formaban la “playa”, pusimos los sacos encima y nos dispusimos a dormir arrullados por el sonido de las olas y vigilados por la luna, en cuarto creciente). Cuando muy poco rato despues de acostarnos empecé a clavarme las piedras en todo el cuerpo comprendí que, una vez más, me había llevado una de las colchonetas viejas pinchadas; mientras me desplazaba para situarme encima del blando pero húmedo lecho de algas, me prometí que aquella colchoneta no volvería a Segovia.

Remar con buenas olas es bonito y divertido: a veces la proa del kayak se clava en el seno de la ola y ésta barre toda la cubierta; en otras ocasiones la embarcación cabalga sobre el dorso de la ola y, al llegar a la cresta, cae bruscamente golpeando de plano sobre el agua, produciendo sendas explosiones de espuma a ambos lados del kayak. En las condiciones en las que hemos remado, con olas más o menos laterales, frecuentemente éstas rompen directamente encima del kayak con lo que es imposible estar seco en ningún momento. Cuando se juntan mar de fondo, olas de viento y olas reflejadas en los acantilados, se produce un mar caótico, una especie de batidora que te mueve en todos los sentidos posibles e imposibles, lo que los ingleses denominan “clapotis”.

Foto: César Moratinos

Aquel primer día doblamos el Cap Ferrutx y, tras una jornada de 7 horas, 6 en el agua y sólo una parada para comer unos orejones de albaricoque y algunos frutos secos en la playa de Es Matzoc -que yo aproveché también para echar un sueñecito debajo de un pino- dimos la jornada por terminada en Cala Gat, pequeña cala junto a la muy turística Cala Ratjada. En total recorrimos algo más de 26 kilómetros y, en cuanto sacamos los kayaks del agua por una rampa ad hoc y nos quitamos la ropa mojada, nos sentamos en una terraza que había en la misma playa donde, a unos precios un tanto exagerados, nos bebimos unas merecidas jarras de cerveza y César su obligada cocacola.

Cala Gat

La segunda jornada empezó con mal pie -nunca mejor dicho- ya que, llevando el kayak de Phil al agua, me resbalé en la rampa de acceso y dí con mis huesos, incluidos los del cráneo, en el suelo. La pequeña brecha resultante fue curada por mis abnegados compañeros con los medios a mano, previo rapado de la zona afectada, y a día de hoy no queda más que una bonita cicatriz de unos pocos centímetros de longitud, que se empeña en no terminar de cerrarse.

Phil en una cueva

28 kilómetros despues, nos detuvimos para pasar la noche en una pequeña playa sin acceso por carretera, justo al sur de Cala Morlanda. Para evitar la humedad de la arena subimos por las rocas que delimitaban los laterales de la pequeña ensenada y nos instalamos en la parte alta de la playa. Despues de la sobrasada, el tomate, los quesos y el pan (ya con algo de moho), cada uno buscamos un trocito de terreno llano donde estirar las colchonetas.

Era alrededor de medianoche cuando César me desperto diciéndome si podía ir donde él estaba; un tanto extrañado por la llamada me acerqué y, muy tranquilo, me dijo que estaba teniendo un cólico nefrítico, que ya había llamado a una ambulancia y que si podía confirmar en el mapa el nombre de la playa en la que estábamos. Tras bajar al kayak a por el mapa, desperté a Phil y esperamos la llegada de las asistencias, preguntándonos cómo íbamos a sacar a César de allí dada lo complicado de los accesos. Al rato llegó una pareja -en sentido estricto- de jóvenes y amables policías locales, mostrándose el chico muy interesado por nuestro viaje, que le parecía de mucho beneficio personal, y comparando muy favorablemente aquel servicio con el que le iba a tocar después en una discoteca de Manacor, en la que se había programado una superfiesta de diez horas de baile con diez “D. J.” distintos.

Poco después llegaron dos sanitarios, también pareja, resultando ser la chica otra gran aficionada al kayak de mar. Tras la amenaza de tener que evacuarle en helicóptero si no podía moverse, entre la palista-sanitaria y yo bajamos al bueno de César por las rocas hasta la playa -¡no sé cómo no aumentamos la nómina de necesitados de asistencia médica!- cruzamos la arena y subimos por la otra ladera hasta que llegamos a una zona donde le pudimos depositar en una camilla y, bien atadito, le llevamos entre los 6 hasta una valla de piedra, que también tuvo que cruzar por su pie. Al otro lado, por fin, la ambulancia.

La cala de la “evacuación”

Tras despedirnos de los policías, que se fueron a “su” fiesta, Phil se quedó en el campamento y yo me fui en la ambulancia hasta el hospital de Manacor. De camino, la palista le puso a César al tanto de las cuevas que no nos podíamos perder y las calas que debíamos visitar, mientras que, en la parte de delante de la ambulancia, el otro sanitario me contaba su recorrido juvenil a pie por la costa de la isla y la apropiación privada de algunos tramos de costa -como la exclusiva Costa de los Pinos, que habíamos recorrido aquella mañana- por parte de conocidas fortunas.

Instalado César en el hospital de Manacor donde tenía que pasar toda la noche al menos, y con los dolores también en cuarto menguante gracias a la medicación, sin mucho más que hacer allí, me volví en taxi a la playa y a las 3:30 de la madrugada me metía de nuevo en el saco sin que Phil se despertara. Como ‘no hay mal que por bien no venga’, aquellas horas que quedaban de noche dormí como un señor utilizando la estupenda colchoneta del enfermo, sin el más mínimo asomo de mala conciencia.

Todavía estábamos organizando las cosas cuando, a eso de las 9:30 de la mañana, apareció el recuperado César tras haber expulsado la piedra, algo dolorido pero dispuesto a continuar viaje, así que después de preparar todo nos lanzamos al agua sin tener ni idea del próximo percance que nos esperaba.

Con un mar algo mejor que el primer día y algo peor que el segundo, remamos hasta Cala Murada donde paramos a comer y a bebermos las correspondientes jarras de clara y cocacola, respectivamente, después de haber pasado por un sector de la costa donde vimos varios jóvenes alemanes de ambos sexos practicando el “psico-block”, una modalidad de escalada en paredes extraplomadas sobre el mar: cuando ya no se puede seguir, el cansancio aprieta o se da un mal paso, no hay más que dejarse caer al agua. Por la tarde seguimos rumbo sur, pasamos por el hermoso faro de Portocolom, y tuvimos otra experiencia con la privatización de hecho de terrenos públicos.

Faro de Portocolom

Ya atardeciendo, entramos en la muy protegida de todos los vientos Cala Mitjana. Al ver la hilera de focos que flanquean el tramo de la cala que discurre en dirección sur-norte, rápidamente reconocimos el lugar del que Miguel nos había prevenido: con unas cuantas construcciones y jardines hasta la misma orilla del agua, los dueños de todo aquello -como ya supondréis, con “pocos” recursos económicos- tenían la costumbre de dejar sueltos a varios perros Rotweiler para evitar desembarcos indeseados. Al margen de la amenaza de los perros -a los que no vimos- la cala resultaba poco acogedora y no ofrecía ningún sitio especialmente apetecible para dormir, así que nos dimos media vuelta y, tras deliberar brevemente, decidimos volver a la agitación exterior y remar los algo más de dos kilómetros que aún nos separaban de la siguiente cala protegida, Cala Ferrera.

Con poca luz y mucha ganas de bajarnos de los kayaks, desembarcamos en el ramal más nororiental de la cala, en una playa estrecha y profunda, completamente rodeada de viviendas aunque vacía a no ser por el solitario pescador que tenía varias cañas clavadas en la arena. Tras cambiarnos y extender la ropa húmeda en el vano rito diario de intentar su secado, nos fuimos a dar una vuelta y a tomar algo. El lugar no podía resultar más extraño, lleno de viviendas unifamiliares, hoteles y edificios de apartamentos, todos ellos medio vacíos, lo que unido a su aspecto de nuevo y artificial producía la sensación de estar viendo un falso decorado; las calles, casi desiertas y con apenas tráfico, tampoco contribuían a dar una apariencia acogedora a aquel sitio, así que nos volvimos rápidamente a nuestra oscura playita a cenar los consabidos quesos, tomate, sobrasada y pan, este último ya sólo con algo más de la mitad de cada rebanada aprovechable debido al moho.

Al terminar de cenar empezó a chispear y, dado que las previsiones meteorológicas que nos había trasmitido Miguel eran bastante pesimistas, decidimos a regañadientes montar las tiendas. Lo hicimos en la parte más oriental y elevada de la playa, las tres en fila, lo más cerca posible de una valla de piedra tras la que se encontraba el jardín abandonado con algunos pinos grandes de una casa en venta (que, previamente explorado, no nos había ofrecido buen acomodo). No llevábamos apenas tiempo acostados cuando empezó a llover y, cada vez que a lo largo de aquella noche me desperté, la lluvia no cesaba de martillear las paredes de la tienda que se agitaban por el viento flácidas y saturadas de agua.

Alrededor de las 8 de la mañana me desperté pensando en ramblas inundadas y arroyos bajando impetuosos por cauces habitualmente secos. Mientras me despabilaba agucé el oído y ahí estaba, el ruido inconfundible del agua corriendo. Abrí la cremallera de la tienda y ví con estupor que la playa había desaparecido casi totalmente, convertida en una torrentera a excepción de la zona en la que estaban las tiendas y los kayaks, y eso por poco tiempo si seguía lloviendo: el viento frontal de mi tienda ya estaba dentro del agua, que apenas estaba a un par escaso de palmos de mi puerta.

Tras comprobar que la salida por mar era imposible dado el tamaño de las olas y la incesante lluvia, hubo que recoger las empapadas tiendas y el resto del material y sacar todo chapoteando hasta la calle accesible en coche más próxima, a unos 300 metros de cuesta y 50 escalones de distancia, por los que también hubo que sacar los kayaks sin darnos cuenta del montón de litros de agua que habían embarcado por la boca del cubrebañeras ¡así pesaban!. Llamamos a Miguel para que fuera recogernos y nos fuimos a desayunar….a un supermercado, único establecimiento abierto de aquel extraño lugar, donde comimos unas estupendas ensaimadas recientes y un chocolate hirviente. Después de la llegada de Janai y Miguel, cuando ya sólo faltaban por cargar los kayaks en la furgoneta, arreciaron la lluvia y el viento, así que los dejamos allí y nos fuimos a buscar un bar. Nos refugiamos en uno alrededor del mediodía, y no pudimos salir hasta cerca de las 4 de la tarde cuando, finalmente, dejó de llover. Entre tanto, nos comimos unos deliciosos “fideos de pescado” (como una sopa de pescado con muy poco caldo), y unos lomos de bacalao a la plancha, todo regado con tinto mallorquín, que nos hicieron olvidar el moho del pan y todas las incomodidades pasadas.

A la vuelta a Palma, después de asomarnos a “nuestra” playa y comprobar que ya había desaparecido completamente bajo el agua, pudimos ver campos, cunetas y tramos de carretera inundados. Al día siguiente leimos en el periódico que el lugar donde habíamos estado había sido el que más agua había recibido de la isla: nos habían caído encima 97,5 litros por metro cuadrado.

Lo que quedó de la playa

En Palma vive mi amiga Merce, con la que había quedado en vernos al terminar la excursión y comer juntos nuestro último día en la isla. Poco podía sospechar la buena de Merce que su ofrecimiento “…si queréis venir a casa…” iba a ser repondido con entusiasmo por tres desconcertados marineros en tierra. Tras dejar lo más empapado de nuestra impedimenta en el patio de la tienda de Miguel, la llamé y, en un evidente abuso de confianza, le pedí asilo para los tres para un par de noches, a lo que ella respondió con una extraordinaria generosidad. Más tarde, confesaría que sus buenos sentimientos habían estado a punto de flaquear cuando nos recogió en su coche y descubrió nuestro espantoso olor, resultado de varios días sudando, sin haber podido más que lavarnos las manos al parar a comer, y continuamente mojados en agua salada. Afortunadamente, la invitación incluía ducha así que en poco rato volvimos a estar limpios y presentables para sacarnos a cenar. Muchas gracias, Merce.

Como ya os podéis imaginar, no volvió a llover, y en los dos días que aún nos quedaban de estancia en la isla y que dedicamos a hacer turismo terrestre, el mar estuvo como un plato.

Si queréis ver más fotos, las podéis encontrar en el blog de César, cuyo enlace está en el apartado de “Blogs amigos” en esta misma página.

Roma

Roma, como cualquier otra ciudad del mundo, está llena de luces y sombras, más sombras cuantas más luces.

Es un lugar donde el comercio lujoso, de precios prohibitivos, coexiste con los puestos callejeros de helados y paninis,

o con los mercados tradicionales,

donde todo resulta demasiado conocido para sorprender,

y, sin embargo, asusta un poco,

donde la pasión por las motos convive con la afición por los vehículos “peculiares”,

donde se mira a quien mira, y se fotografía a quienes fotografían,

donde el antiguo nombre oficial de la República Romana y el Imperio Romano, ‘Senatus Populus que Romanus’ (SPQR, el Senado y el Pueblo Romano), no sólo adorna los viejos monumentos sino, desde la época de Mussolini, las tapas de las alcantarillas y el mobiliario urbano. Claro que, algún bromista opina que las siglas SPQR en realidad significan ‘Sono Pazzi Questi Romani‘, o sea, están locos estos romanos, Obélix dixit.

También es un buen lugar para apreciar la decadencia de los imperios que, por poderosos que hayan llegado a ser, lo han perdido todo, hasta el rostro,

a pesar de lo cual, los turistas buscamos los restos del pasado esplendor que algún romano disfrazado de antiguo nos quiere vender (¡y llevan ya algún que otro milenio sacándole una renta al pasado!), mientras los nuevos romanos contemplan, ajenos y divertidos, el espectáculo.

Eso sí, hay que reconocer que, en cuestión de gastronomía, han vuelto a conquistar el mundo con unas pocas recetas sencillas.

Es una ciudad en la que abundan los símbolos religiosos por todas partes,

no en vano, dentro de sus límites se encuentra un estado católico en el que, al parecer, se da cierta importancia al voto de pobreza (ajena, supongo),

y hay que estar entre los más hermosos de la ciudad para trabajar a su servicio.

Desde allí arriba, en su posición de dominio, vigilan la ciudad.

A los romanos les encantan las bodas,

y el amor,

aunque por lo que parecen sentir pasión es por los carteles callejeros -algunos, cuando menos, curiosos para nosotros- que se acumulan capa sobre capa, hasta despegarse por el excesivo peso,

y a juzgar por algunos mandatarios, parece que casi cualquier cosa es posible en la capital del antiguo imperio.

Claro, que esto no son más que algunas sensaciones rápidas despues de una visita muy breve.

Para ver más fotos de Roma.

Retratos

Hay muchos tipos de retratos.

Podemos hacerlos de personas muy próximas….

…. o de otras prácticamente desconocidas.

Pueden ser de personas de las que pensamos que llevan una vida más o menos parecida a la nuestra….

…. o de otras que sabemos que la tienen muy diferente.

Pueden ser retratos de niños….

…. o de gente mayor.

Pueden ser retratos de frente ….

…. de perfil, …

…. o de espaldas.

Pero siempre hay algo común a todos ellos, al menos en lo que respecta a los retratos que podríamos denominar documentales.

Por supuesto que los retratos sirven para inventariar diferencias, registrar similitudes o catalogar los infinitos rostros, situaciones y paisajes que podemos encontrar a nuestro alrededor.

Pero además, y sobre todo, al hacer un retrato dejamos constancia de cómo es una persona en un momento determinado, lo que implica no sólo fotografiar a la persona y dejarla inmune al paso del tiempo sino, y por eso mismo, fotografiar al tiempo, dejarlo inmóvil: a partir del momento del disparo, todo seguirá cambiando excepto aquello que hemos “inmortalizado” que, al menos a la escala temporal humana, permanecerá inmutable, permitiendo así atestiguar ese cambio: su quietud nos informa del movimiento.

“¡Eh! mira cómo era yo cuando tenía 12 años“, podrá decir una venerable abuelita de 97 agitando su retrato delante de nuestra cara.

Y cuando la persona retratada ya no camine por este lado del mundo, sus retratos serán un testimonio de cómo fue en un momento determinado de su vida y, por lo tanto, serán una parte de la historia de ese mismo mundo.

Otro aspecto común a todos los retratos es que las personas retratadas nos tienen que gustar, lo cual no quiere decir que hayan de ser objetivamente bellas (¿existe la belleza objetiva?), sino que ellas nos han elegido para que les retratemos, algo así como: “estoy aquí, ¿es que no me has visto? prepara tu cámara“.

No sé si será por algo de lo dicho aquí, pero el caso es que me encanta hacer retratos y he colgado unos cuantos en este enlace.

Dorothea Lange

En diciembre del año pasado fuimos a ver una exposición de fotos a Madrid que tenía por título ‘Mujeres en plural’, ya estuvieran éstas a veces detrás o, en todos los casos, delante del objetivo.

Entre todas las fotos hubo una que me impactó tremendamente, ‘Migrant Mother’, realizada por Dorothea Lange en Nipomo, California, en 1936. Volví una y otra vez a la sala donde se encontraba la foto hasta que nos marchamos de allí.

 

En marzo de este año, Guzmán me dejó el espléndido libro “The ongoing moment”, de Geoff Dyer, que se podría decir que trata algo así como la filosofía de la fotografía. En él, entre otras muchas cosas, descubrí que Dorothea Lange había tomado esa y otras muchas fotos impresionantes, por encargo de la Farm Security Administration que, en los años treinta del pasado siglo, sabedora del poder de la fotografía, contrató a diversos fotógrafos (entre ellos otro grande como Walker Evans), para comprobar las condiciones de vida de los granjeros llegados para trabajar en las granjas y campos de algodón de Arizona y California, después de haber huido de la enorme sequía que devastó los estados del Medio Oeste de Estados Unidos en los años de la Gran Depresión.

Mientras leía el libro y veía muchas fotos de muchos fotógrafos estadounidenses importantes, mi fascinación por el trabajo de Dorothea Lange no cesó de crecer, hasta el punto de buscar, encontrar y comprar en Amazon su libro “Photographs of a lifetime”, que recibí el pasado 25 de mayo y empecé a leer y ver ayer mismo.

Hoy he sabido que a partir del próximo 4 de junio, y hasta el 26 de julio, va a estar colgada en Madrid una exposición de Dorothea Lange, en el Museo Colecciones ICO, en la calle Zorrilla 3. ¿Es una casualidad? ¿El destino? ¿Existen la casualidad o el destino?

En la exposición, además de las fotos hechas para la FSA, hay otras que retratan las condiciones de vida de los “nisei”, norteamericanos de origen japonés que tras el bombardeo de Pearl Harbour fueron recluidos en campos de concentración. La administración estadounidense, sabedora de nuevo del poder de la fotografía, censuró esas imágenes hasta hace muy poco.

A quienes os interese la exposición, ya tenéis los datos (por cierto, la editorial La Fábrica acaba de publicar el libro “Dorothea Lange: los años decisivos”, con el mismo título que la exposición, así que supongo que ejercerá como catálogo de ésta). Espero que os guste – impresione – emocione – ….

A quienes os interese el trabajo de esta fantástica fotógrafa, os recomiendo alguna que otra web:

 http://www.historyplace.com/unitedstates/lange/index.html

http://www.americaslibrary.gov/cgi-bin/page.cgi/aa/lange

http://www.museumca.org/global/art/collections_dorothea_lange.html

http://www.elangelcaido.org/fotografos/lange/lange.html

En la puerta de su cuarto oscuro, junto a su foto “White Angel Bread Line”, tenía una cita del filósofo Francis Bacon que, traducida literalmente, decía: “La contemplación de las cosas como son, sin error o confusión, sin sustitución o impostura, es en sí misma algo más noble que una cosecha entera de invención”

 

Nacida en 1895, murió de cáncer en 1965.

El paseo

El otro día salí de casa con el sol recién levantado sobre el horizonte y la luna, llena, aún asomada sobre la ciudad.

Conduje sin rumbo por una estrecha y desconocida carretera.

Llegué a lugares maravillosos …

… donde habitaban seres extraordinarios.

También encontré a gente que me miraba con curiosidad.

Seguí viajando, por ríos helados…

… y por el ancho mar.

Llegué a más lugares maravillosos,

en los que encontré a más seres extraordinarios,

y a más gente que me miraba con curiosidad.

Ya por la tarde, llegué a un lugar donde había una valla baja de madera pintada de blanco,

y decidí volver a casa. Pasé por caminos de todo tipo, desde los anchos y polvorientos ….

… hasta los estrechos, pensados para caminar.

Pasé por sitios que parecían vacíos,

y por otros en los que vivía gente.

Pero estaba cansado y empecé a ver extrañas imágenes.

Llegué a casa justo a tiempo para contemplar la puesta de sol.